بازسازی موتور خودرو کار سختی است ، اما برنامه ریزی هوشمندانه برای ترمیم موتور شما را از اشتباهات پرهزینه نجات می دهد و در وقت ، تلاش و احساس شما صرفه جویی می کند. با نحوه جداسازی و نصب بلوک موتور خود و همچنین نحوه جدا کردن و بازرسی اجزا برای بازگرداندن موتور خودروی جدید یا اصلاح آن برای حداکثر عملکرد آشنا شوید. برای جزئیات بیشتر مرحله 1 را ببینید.
گام
قسمت 1 از 5: دستگاه را بردارید
مرحله 1. در صورت امکان قبل از شروع کار دستگاه را کاملاً تمیز کنید
تجمع کثیفی ، خاک ، روغن باعث می شود که پیچ و مهره ها و برداشتن اجزاء سخت تر و نامرتب تر شود.
مرحله 2. ماشین را نزدیک قرقره خود قرار دهید
شما باید روی یک سطح صاف و با نور کافی کار کنید و فضای کافی برای قرار دادن قرقره های خود در حین حرکت در اطراف آن ها داشته باشید. اگر یک گاراژ به اندازه کافی بزرگ دارید ، حتی بهتر.
بهتر است تا جایی که ممکن است اجزای مختلف دستگاه را از زوایای مختلف به صورت نمای نزدیک تهیه کنید. دفعه بعد که کار می کنید ، این بسیار مفید خواهد بود. حتی می توانید آن را چاپ کرده و برای مرجع بعدی نشانه گذاری کنید
مرحله 3. قبل از شروع کار محل کار خود را تنظیم کنید
ظروف ذخیره مهره پیچ ، گیره ، میز کار برای قرار دادن ابزار ، سطل برای آبیاری و تمیز کردن اجزای کار شما را آسان تر می کند.
مرحله 4. هود را بردارید
پیچ های لولا را علامت گذاری کنید تا بعداً بتوانید آنها را به راحتی وصل کنید. آن را به آرامی رها کنید ، از دستیار خود بخواهید تا آن را آزاد کند و تا پایان کار نگه دارید. توجه داشته باشید که برخی از هودها دارای اتصالات الکتریکی برای روشنایی یا چراغ های جلو ، چراغ های راهنما و مه شکن هستند که در آنها تعبیه شده است. آنها نیز باید آزاد شوند.
مرحله 5. با حذف اجزای خارجی از دستگاه شروع کنید
قبل از هر کار دیگری اتصال زمین را روی باتری قطع کنید ، مایع و شیلنگ های رادیاتور را تخلیه کنید تا ایمنی شما تضمین شود. مراقب باشید به گیره های فلزی که تعویض آنها سخت است در مقایسه با شیلنگ های لاستیکی که ممکن است هنگام برداشتن خراب شوند آسیب نبینید.
- فن رادیاتور و در صورت وجود آن را بردارید ، مراقب باشید ، زیرا باله های آلومینیومی روی رادیاتور به راحتی آسیب می بینند.
- بعد ، دینام ، اتصال دهنده ها ، فن های خنک کننده و تسمه ها را بردارید. ورودی هوا و شیلنگ سوخت را بردارید. برخی از خودروها حتی در زمان خاموش بودن موتور از سیستم سوخت تحت فشار استفاده می کنند. بنابراین آماده تخلیه آن سوخت و فشار قبل از باز کردن آن باشید. هنگامی که پمپ فرمان و کمپرسور AC را باز می کنید ، این کار را بدون برداشتن شیلنگ انجام دهید تا در کنار هم قرار دادن آنها در وقت خود صرفه جویی کنید.
- اگر نقاشی می کنید یا عکاسی می کنید ، همچنین شیلنگ ها و کابل ها را با عایق و نشانگر برچسب می زنید ، ایده خوبی است. فقط به حافظه خود تکیه نکنید. برخی از کابل ها و شیلنگ ها فقط در یک جهت قابل نصب هستند ، اما برخی از آنها چندان واضح نیستند. ممکن است لازم باشد نمودارها و نقشه ها را برای سهولت سرهم بندی مجدد انجام دهید.
مرحله 6. تمام اتصالات الکتریکی دستگاه را جدا کنید
می توانید شمع ها را در موقعیت خود نگه دارید ، اما ابتدا اگزوز را خارج کرده و قبل از برداشتن گیربکس ، تمام اتصالات الکتریکی را به گیربکس قطع کنید.
مرحله 7. پیچ و مهره ای را که قفل گیربکس را روی موتور نگه می دارد ، بردارید
ماشین را جک کرده و روی جکدان قرار دهید ، سپس جعبه دنده را با جک دیگر در پایین نگه دارید. بسیار مهم است که قبل از برداشتن پیچ و مهره ها از جکدان یا سایر پایه ها در زیر گیربکس استفاده کنید. هنگامی که پیچ ها را بر می دارید ، ممکن است دیگر گیربکس در دست نباشد و در صورت عدم نگه داشتن آن ، ممکن است سقوط کند. برای خودروهایی که دارای اعضای متقاطع پیچیده تری هستند ، این مشکل نیست.
به طور کلی ، گیربکس نیازی به حذف از خودرو ندارد ، مادامی که گیربکس بتواند هنگام برداشتن موتور به درستی پشتیبانی شود
مرحله 8. از قرقره برای بلند کردن دستگاه استفاده کنید
قرقره را در نقطه بالابر سر سیلندر یا بزرگترین پیچ نزدیک بالای موتور به موتور وصل کنید و ارتفاع را برای شروع بلند کردن جلو تنظیم کنید.
مراقب باش. موتور را بلند کرده و از خودرو دور کنید ، از برخورد با بدنه خودرو جلوگیری کرده و آن را بر روی سطح صاف قرار دهید تا جداسازی و بازرسی آغاز شود
قسمت 2 از 5: بازرسی و جداسازی بلوک موتور
مرحله 1. دفترچه راهنمای ماشین خود را تهیه کنید
هیچ توضیحی نمی تواند تمام مشخصات مورد نیاز برای بازگرداندن هر نوع دستگاه را به شما ارائه دهد ، بنابراین مهم است که همیشه به دفترچه راهنمای سازنده پایبند باشید.
حتی اگر ماشین شما بسیار قدیمی است ، کتابچه های راهنما معمولاً با قیمت نسبتاً پایینی در eBay در دسترس هستند و اغلب در کتابخانه های عمومی موجود هستند که می توانید آنها را به صورت رایگان وام بگیرید. اگر می خواهید روی این کار سرمایه گذاری کنید ، داشتن این دفترچه راهنما بسیار مهم است تا بتوانید مشخصات و ملزومات صحیح دستگاه خود را بیاموزید
مرحله 2. بازرسی بصری دستگاه را انجام دهید
مایع موجود در شمع ها ، اتصالات پمپ گاز ، اتصالات بین اجزا را بررسی کنید. قرقره متعادل کننده ارتعاش را از نظر ترک خوردگی بررسی کنید و نشان دهید زمان تعویض رسیده است. علائم گرم شدن بیش از حد ، ترک در بلوک موتور را بررسی کنید. همچنین هر گونه مهر و موم واشر باقی مانده از کارهای قبلی را بررسی کنید.
همچنین ، شماره هویت و دستگاه را بررسی کنید ، مطمئن شوید دستگاهی که در حال جداسازی آن هستید ، متعلق به شما باشد. تعویض موتور امری غیر معمول نیست و هر موتور مشخصات متفاوتی دارد
مرحله 3. اجزای خارجی دستگاه را بررسی کنید
با فشار دادن آن ، علائم توزیع کننده شل را بررسی کنید. با چرخاندن قرقره و گوش دادن به صداهای عجیب تسمه دینام را از نظر سایش بررسی کنید. همچنین کلاچ را از نظر سایش بررسی کنید.
مرحله 4. مجرای خروجی را اگر قبلاً باز نکرده اید باز کنید تا بتوانید محفظه موتور را برای شما آسان تر کنید
پیچ های داخل اگزوز می تواند بسیار زنگ زده باشد. هنگام برداشتن آن مراقب باشید ، به آن آسیب نرسانید. سم پاشی با مایع روان کننده کمک خواهد کرد. و پیچ و مهره هایی که باز کردن آنها بسیار مشکل است ممکن است برای برداشتن آنها نیاز به گرم شدن داشته باشد.
مرحله 5. شروع به جداسازی تمام قسمت های دستگاه کنید
با باز کردن مخزن روغن و درپوش سوپاپ ، سپس سر سیلندر شروع کنید. هنگام برداشتن سرسیلندر ، از قسمت میله راهنمای بالابر اطمینان حاصل کنید. در صورت خم شدن یا آسیب دیدگی ، باید تعویض شوند.
مرحله 6. قطر سیلندر را بررسی کنید
شاید برای اندازه گیری نیاز به میکرومتر داشته باشید. استوانه های بسیار فرسوده ممکن است مانع از حداکثرسازی بازسازی شوند. اگر می دانید که موتور شما قبلاً ترمیم نشده است ، می توانید با نگاه به لبه بالای سیلندر ، ساییدگی دیواره سیلندر را تخمین بزنید. این جایی است که پیستون به بالاترین نقطه خود می رسد ، درست در زیر فرورفتگی. اگر فرورفتگی عمیق باشد ، سایش بسیار زیاد است ، اما اگر احساس خلأ نکنید ، سیلندر هنوز خوب است. به طور کلی ، اگر ساییدگی زیر 20/1000 اینچ باشد ، هنوز می توان از پیستون اصلی استفاده کرد ، اما اگر بیشتر از این باشد ، باید سیلندر را بزرگتر کرده و از اندازه پیستون بزرگ استفاده کنید.
مرحله 7. با استفاده از یک فایل ، حفره بالای استوانه را بردارید
فرورفتگی جایی است که سیلندر دچار فرسودگی نمی شود زیرا پیستون به آن مکان نمی رسد. برای جلوگیری از آسیب پیستون و برای سهولت مونتاژ مجدد با حلقه پیستون ، لازم است که فرورفتگی قبل از برداشتن پیستون برداشته شود.
مرحله 8. پیستون و دسته را بردارید
پس از برداشتن سر پیستون ، محافظ دسته پیستون را در انتهای دسته فرمان قرار دهید ، به طوری که نوک فرمان در حین برداشتن به دیواره سیلندر روی بلوک موتور برخورد نکند یا خراش ندهد. برای این کار می توانید از یک شلنگ لاستیکی بریده استفاده کرده و آن را روی انتهای پیستون بکشید. پس از برداشته شدن ، سر دسته ها را با توجه به جفت مربوطه تعویض کنید ، علامتی بگذارید تا مشخص شود که هر دسته پیستون از کدام سیلندر است. حفظ تعادل موجود بسیار مهم است.
مرحله 9. میل لنگ را برداشته و باز کنید
پس از برداشتن ، آن را در یک مکان امن قرار دهید ، حتی اگر آن را روی نگهدارنده میل لنگ قرار دهید ، بهتر است تا بتوانید آن را از نزدیک بررسی کنید. یاتاقان ها را به ترتیب اصلی خود نگه دارید و ساییدگی و خاک اضافی را بررسی کنید. با برداشتن و تنظیم درست میل لنگ ، آن را مجدداً روی موتور نصب کرده و طبق مشخصات محکم کنید.
میل بادامک ، شفت تعادل ، حلقه های فاصله دار موجود را بردارید ، مطمئن شوید که مرتب هستند زیرا باید آنها را به ترتیب صحیح قرار دهید. یاتاقان شیر را باز کنید ، به موقعیت آنها توجه کنید
مرحله 10. میل لنگ را بصورت بصری بررسی کنید
به دنبال ترک یا علائم گرم شدن بیش از حد باشید. ابعاد را اندازه بگیرید. Ukudan می تواند شامل محور ، دایره بیرونی ، مخروطی و تمام شود. این اندازه را با مشخصات دفترچه راهنما مقایسه کنید.
- اگر میل لنگ خارج از مشخصات است ، آن را برای شناسایی علامت گذاری کنید و به تعمیرگاه تراش بفرستید تا دوباره ظاهر شود و به شکل "دایره" درآید. در صورت چرخش شفت ، به قطعاتی توجه کنید که همه آنها باید با توجه به اندازه جدید محور آماده شوند.
- هنگامی که تراشکار محور را تغییر داد ، می توانید از یک برس بلند برای تمیز کردن آن از هرگونه جریان روغن باقی مانده استفاده کنید. سپس دوباره میل لنگ را اندازه گیری کنید تا بتوانید بلبرینگ را بکشید تا فاصله از محور تا یاتاقان مطابق مشخصات بدست آید.
مرحله 11. جداسازی را تکمیل کنید
پوشش اصلی ، براکت ها ، پین های راهنما و هر چیزی که هنوز به قسمت خارج موتور متصل است را بردارید. بلوک موتور را از نظر وجود ترک بررسی کنید.
در صورت تمایل می توانید از magnaflux روی بلوک موتور برای نشتی استفاده کنید. Magnaflux فقط برای جستجوی نشت در چدن استفاده می شود. از نافذ رنگی برای یافتن ترک در بلوک موتور آلومینیومی استفاده کنید. معمولاً تعمیرگاه این بررسی را انجام می دهد و همچنین ممکن است با فشار روی بلوک موتور و سرسیلندر بررسی کند. می توانید از آنها بخواهید که بلوک موتور و سر سیلندر را "تمیز" کنند تا تمیز شود
مرحله 12. بر اساس مشخصات اندازه گیری کنید
بهتر است این کار را در کارگاه انجام دهید ، اما اگر ابزار دارید ، می توانید از یک لبه مستقیم و مجموعه ای از سنج های شکاف برای بررسی سطح سطح استفاده کنید. به صورت مورب و افقی اندازه گیری کنید ، اگر سطح بیش از مشخصات صاف بودن باشد ، باید دوباره صاف شود. هنگام برداشتن آن مراقب باشید ، نه زیاد زیرا خطر برخورد سر پیستون با شیر وجود دارد.
با استفاده از سنسور شماره گیری ، سطح یکنواختی دایره های هر استوانه را بررسی کنید. هرگونه تغییر رنگ سیلندر را بررسی کنید. برای بررسی وجود چین و چروک در سطح داخلی استوانه ، از یک سنگ سفت و سخت استفاده کنید
قسمت 3 از 5: جدا کردن و بازرسی سرسیلندر
مرحله 1. برای محکم کردن فنر از پرس فنر سوپاپ استفاده کنید
در حالی که فنر فشرده می شود ، دسته سوپاپ را رها کرده و فشار را به آرامی بر روی فنر آزاد کنید. پس از برداشتن پرس ، فنرها و فاصله دهنده ها را بردارید. مرتب نگهداری کنید
مرحله 2. شیر را از سر جدا کنید
آن را مجبور نکنید زیرا می تواند راهنما را خراش دهد. در صورت امکان ، کربن و بقایای باقی مانده را از هر دریچه حذف کنید ، در تعمیرگاه یک شیر را لغزید ، یا از ماگنافلوکس یا نافذ رنگی برای یافتن ترک استفاده کنید.
مرحله 3. صاف بودن هر سر شیر را بررسی کنید
شیرهای ناهموار را علامت زده و پس از بازرسی در کارگاه صاف کنید. با استفاده از نشانگر دوار ساییدگی راهنماها را بررسی کرده و ساییدگی سوپاپ را بررسی کنید. همچنین مهم است که بررسی کنید: هر سر سوپاپ را برای صاف بودن بررسی کنید. به هرگونه مسطح بودن خارج از مشخصات توجه کنید تا پس از بازرسی در مغازه دستگاه اصلاح شود. با استفاده از نشانگر شماره گیر ، راهنماها را از نظر سایش بیش از حد بررسی کرده و از بین رفتن صندلی های سوپاپ را بررسی کنید. همچنین بررسی موارد زیر ضروری است:
- سوپاپ سوپاپ فرسوده. به از میکرومتر استفاده کنید و شیرهای سوپاپ را که فراتر از مشخصات فرسوده شده اند جایگزین کنید.
- شیار نگهدارنده فرسوده به نگهدارنده فرسوده را تعویض کنید.
- فاصله بازی زیاد. در مقایسه با دریچه خروجی ، فاصله در شیر ورودی باریک است. دریچه ای را که فاصله زیادی دارد تعویض کنید.
- طول ، قدرت فنری و مرتب بودن به فنری را که فراتر از مشخصات فرسوده شده است جایگزین کنید.
مرحله 4. راهنماهای فرسوده سوپاپ را تعمیر کنید
صندلی سوپاپ را تعویض کرده و سطح سوپاپ را که تعویض نمی شود دوباره صاف کنید. شیر را با روغن موتور چرب کنید. مهر و موم سوپاپ را نصب کنید
3 نوع مهر و موم سوپاپ ، نوار ، چتر یا رایانه وجود دارد. به ترتیب نصب توجه کنید. سر شیر را نصب کنید. نشتی را با استفاده از مایع یا خلاء بررسی کنید یا این کار را در دستگاه تراش انجام دهید
قسمت 4 از 5: تعویض بلوک موتور
مرحله 1. اگر بلوک موتور برداشته شده است ، دوباره اندازه را بررسی کنید
ماشین تراش ممکن است اشتباه کند ، اما وظیفه شماست که آنها را بررسی کنید. بررسی کنید که خطوط روغن و دهانه های روغن کاری در بلوک موتور تمیز و عاری از ضایعات فلزی باشند.
بلوک موتور را با آب گرم و صابون تمیز کنید ، سپس آن را کاملاً خشک کنید تا رطوبت از بین برود. قبل از نصب پیچ ها ، تمام سوراخ های پیچ را با یک کمپرسور منفجر کنید تا خاک از بین برود
مرحله 2. تمام اجزاء را روغن کنید
روکش خط روغن و روکش اصلی را با استفاده از مهر و موم سخت کننده نصب کنید. در این قسمت ها از مهر و موم های سیلیکونی استفاده نکنید زیرا باعث ذوب شدن و ایجاد رسوب لاستیک در سیستم روانکاری می شود.
آماده روغن کاری یاتاقان های اصلی ، شستشو و خشک کردن آنها شوید. داخل یاتاقان و لب مهر و موم را با استفاده از گریس توصیه شده سازنده روغن کاری کنید. سپس یاتاقان اصلی و مهر و موم عقب اصلی را نصب کنید و مطمئن شوید که آنها به درستی قرار گرفته اند
مرحله 3. میل لنگ و پوشش اصلی را نصب کنید
میل لنگ را با گریس فشار قوی روغن زده و سپس نصب کنید. از آنجا که درپوش بادامک نسبت به موقعیت و جهت آن حساس است ، درپوش را وارد کرده و ابتدا آن را از داخل و سپس از بیرون محکم کنید.
شفت را بچرخانید تا چرخش را ببینید اگر شفت به آرامی می چرخد ، سپس چرخش نهایی را بررسی کنید
مرحله 4. زنجیره زمان بندی یا تسمه تایم را مطابق مشخصات نصب کنید
اطمینان حاصل کنید که علائم زمان بندی را در حین نصب به درستی تنظیم کرده و زاویه دوربین را تنظیم کنید.
برای تنظیم زاویه و زمانبندی بادامک ، علامت زمان بندی در مرکز مرده بالا را تراز کنید و زاویه را به درستی تنظیم کنید ، با میل لنگ/زنگ زمان و ترتیب زمان بندی صحیح برای قسمتهای ورودی ، فشرده سازی ، قدرت و ضربه خروجی موتور
مرحله 5. پیستون ها ، حلقه ها ، واشرها و مهر و موم های جدید را نصب کنید
طبق دستورالعمل سازنده ، حلقه و فاصله پیستون را بررسی کنید. شاید لازم باشد از یک حلقه بزرگتر/بزرگتر استفاده کنید. اگر قطر حلقه بسیار کوچک باشد ، پیستون دارای فاصله وسیع بازی است ، اما اگر بیش از حد بزرگ باشد ، فاصله بسیار تنگ خواهد بود و می تواند در هنگام گرم شدن موتور تا شود و حتی بشکند.
هنگام نصب ، باید حلقه را در بالای پیستون مرتب کنید. شکاف باریک در هر حلقه 180 درجه در اطراف پیستون به حلقه بعدی می چرخد تا احتمال نشتی کاهش یابد. مطمئن شوید که حلقه پخش کننده روغن به درستی نصب شده است
مرحله 6. پیستون و دسته را نصب کنید
از محافظ فرمان استفاده کنید و قسمت فرمان را روغن کاری کنید ، ابتدا آن را به آرامی وارد کنید و سپس آن را به تدریج در 3 مرحله محکم کنید تا مطمئن شوید همه چیز به درستی مناسب است.
پس از نصب و سفت كردن پیستونها و سفت كردن درپوشهای فرمان در صورت لزوم جهت اطمینان از چرخش صاف ، دوباره به چرخاندن میل لنگ ادامه دهید. اگر چرخش سخت است ، متوجه خواهید شد که آخرین پیستون در سیلندر یا ورودی فرمان پیستون با هم برخورد کرده اند- نیمه ها باید همزمان با یکدیگر وارد شوند. پس از نصب همه یاتاقان ها ، با چرخاندن شفت را آزمایش کنید
مرحله 7. واشر سر سیلندر را نصب کنید
واشرها فقط در یک جهت قابل نصب هستند ، بنابراین مطمئن شوید که به درستی نصب شده اند. به یاد داشته باشید که سر سیلندر را روی پیچ موتور قرار دهید وگرنه تسمه OHC نمی چرخد و سپس پاره می شود. فقط در صورت توصیه سازنده ، از "واشر سیمان" استفاده کنید.
مرحله 8. سر شیر جدید را نصب کنید
نخ های پیچ را با روغن یا سیلر توصیه شده توسط سازنده چرب کنید ، سپس آنها را به تدریج در 3 مرحله مطابق الگوی توصیه شده توسط سازنده سفت کنید. به اندازه و موقعیت پیچ ها توجه کنید.
مرحله 9. کنترل کننده سوپاپ جدید را نصب کنید
هنگام نصب این قسمت حتما روغن کاری کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید. از حداقل حرکت بالا و پایین استفاده کنید و در 3/4 دور سفت شوید.
قسمت 5 از 5: مونتاژ مجدد دستگاه
مرحله 1. تمام کارهای لازم را برای مرمت انجام دهید
اگر در حال انجام تعمیرات اساسی کامل هستید ، به احتمال زیاد لازم است تا زمانی که فرصت دارید کار دیگری انجام دهید. شاید شما نمی خواهید موتور جدید خود را با گیربکس 200000 مایل طی کرده ترکیب کنید. شاید لازم باشد انجام دهید:
- نصب گیربکس
- تعویض کولر گازی
- رادیاتور را تعویض کنید.
- موتور استارت را تعویض کنید
مرحله 2. دستگاه را راه اندازی کنید
فیلتر روغن را قبل از نصب و روغن توصیه شده توسط سازنده با روغن موتور پر کنید. اجازه دهید روغن با چرخاندن دستی پمپ pli جریان یابد. رادیاتور را با مخلوطی از مایع خنک کننده ضد یخ و آب مقطر به نسبت 50:50 پر کنید. همچنین ممکن است نیاز به نصب داشته باشید:
- شمع جدید مطابق دستورالعمل سازنده
- کلاه توزیع کننده ، روتور و سیم شمع
- فیلتر هوا جدید ، شیر PCV
مرحله 3. دستگاه را با قرقره پایین بیاورید
مهم است که دستگاه را هنگام نصب صاف نگه دارید. مراقب باشید و کمک بخواهید. به براکت نصب موتور وصل کنید و تمام لوله ها ، شیلنگ ها و کابل ها را مجدداً نصب کنید ، مطمئن شوید که با اجزای تازه نصب شده سازگار هستند. رادیاتور و کاپوت را تعویض کنید ، مطمئن شوید هیچ اشیایی در اگزوز ذوب نمی شوند.
مرحله 4. فرایند راه اندازی اولیه را با دقت شروع کنید
قبل از روشن کردن موتور ، ترمز دستی را نصب کرده و چرخ ها را مسدود کنید. سعی کنید موتور را روشن کنید. اگر موتور روشن نمی شود ، خط سوخت را بررسی کنید.
همیشه دستورالعمل فشار و دمای روغن موتور را بررسی کنید. در صورت مشاهده فشار کامل روغن ، موتور را فوراً متوقف کنید تا نشتی آن بررسی شود. در صورت مشاهده موارد غیرعادی موتور را فوراً خاموش کنید
مرحله 5. بگذارید مدتی روشن شود
پس از اینکه موتور به طور مداوم کار کرد ، سرعت را به 2000 دور در دقیقه افزایش دهید تا روغن روی میل لنگ توزیع شود. ماشین را با سرعتی بین 1800-2000 دور در دقیقه به مدت حداقل 20 دقیقه حرکت دهید.
درپوش رادیاتور را باز کنید تا جریان آب را قبل از گرم شدن بیش از حد بررسی کنید. بررسی کنید که آیا شارژ باتری به طور عادی کار می کند یا خیر
مرحله 6. روغن و فیلتر را بعد از 100 مایل تغییر دهید
مهم است که موتور را در حالت اولیه خوب نگه دارید و طبیعی است که ابتدا روغن را هر 100 یا 200 مایل و سپس در 3 ماه اول هر 1000 مایل را تعویض کنید.
هشدار
- سعی نکنید دستگاه را بدون ابزار کامل و دانش کافی بازیابی کنید.هیچ شماره مشخصی در اینجا ذکر نشده است زیرا هر سازنده خودرو موتور را به طور متفاوتی می سازد. اگر می خواهید ماشین خود را بازیابی کنید ، دفترچه راهنمای موتور آن بسیار مهم است.
- متخصصان واقعی از میکرومتر و ابزارهای شماره گیری استفاده می کنند و فاصله بازی را با دقت محاسبه می کنند. این مورد را از دست ندهید.
- از یاتاقان های ارزان قیمت استفاده نکنید. هر موتور برای یاتاقان ها و پیستون ها دارای کد رنگی است و هر یاتاقان و پیستون دارای اندازه متفاوتی هستند. برای جزئیات بیشتر دفترچه راهنما را بخوانید.
- در صورت خرید بلبرینگ جدید ، از اندازه اصلی استفاده نکنید ، زیرا ممکن است به میل لنگ آسیب برساند. اگر یکی از محورها خراب است ، بهتر است محور را بچرخانید و از یاتاقان 0.25 میلی متری ، از انتها به انتها استفاده کنید.
