خانه هایی که دارای آب و هوای سردتر هستند مقدار زیادی گرما را از طریق دیوارهای زیرزمین از دست می دهند. زیرزمینهای کم مصرف می توانند ضمن صرفه جویی در هزینه های صورتحساب های انرژی ، از این اتلاف حرارتی جلوگیری کنند. اگر می دانید چگونه دیوارهای زیرزمین را عایق بندی کنید ، می توانید با گرمتر و خشک تر نگه داشتن زیرزمین خانه خود نسبت به زیرزمین بدون عایق ، انرژی زیرزمینی را افزایش دهید.
گام
روش 1 از 3: انتخاب نوع عایق
مرحله 1. مقدار R را انتخاب کنید
مقدار R معیاری از میزان عملکرد عایق در کاهش جریان هوای گرم یا سرد است. مقدار R بالاتر در اینچ ضخامت نشان دهنده عایق بهتر است. مقدار R مورد نیاز بستگی به آب و هوایی دارد که خانه شما در آن قرار دارد و اینکه چقدر می خواهید خانه شما عایق بندی شود.
- به عنوان مثال ، اگر در آب و هوای گرم زندگی می کنید ، حداقل مقدار R-30 را می خواهید.
- آب و هوای سرد به حداقل مقدار نزدیک به R-60 نیاز دارد.
مرحله 2. گزینه های عایق بندی خود را ارزیابی کنید
مقدار R به شما کمک می کند تا سطح عایق مورد نیاز خود را انتخاب کنید. انواع زیادی از عایق های زیرزمین وجود دارد. سه نوع عایق محبوب عبارتند از: بات و رول (پتو) ، سست پر کردن و اسپری فوم.
- برای عایق روکش دار یا روتختی و رول ، کافی است عایق را به قاب چوبی میخ بزنید یا پیچ کنید. به طور معمول ، این عایق پتو در اندازه های استاندارد قاب دیوار موجود است.
- برای عایق کاری شل ، قبل از افزودن عایق شل شده ، دیوارهای گچی را روی ستون ها نصب کنید.
-
عایق فوم اسپری مقرون به صرفه ترین گزینه برای عایق بندی زیرزمین است. ممکن است برای عایق کاری زیرزمین با سلولز مرطوب اسپری شده نیاز به اجاره تجهیزات داشته باشید. این کیت ها در فروشگاه های عمده سخت افزار موجود هستند. فوم اسپری می تواند سلول باز یا سلول بسته باشد.
- سلول باز به این معنی است که بین حبابهای زیادی که توسط فوم اسپری تولید می شود ، هوا وجود دارد.
- سلولهای بسته ، گرچه کمی گرانتر هستند ، اما با مواد شیمیایی غیر هوا پر شده اند که به عنوان عایق کارآمدتر هستند.
مرحله 3. درمانهای اضافی را برای عایق کاری خود در نظر بگیرید
درمان های اضافی می تواند عایق را در برابر رطوبت محافظت کرده و آن را در برابر آتش مقاوم تر کند.
- عایق روبرو از مانع بخار استفاده می کند که حرکت رطوبت بین دیوارها را کنترل می کند.
- عایق بدون روکش مانع بخار ندارد ، اما ممکن است به آن احتیاج نداشته باشید ، به عنوان مثال اگر در حال نصب عایق روی نصب قبلی هستید یا نیازی به کنترل رطوبت نیست.
- پوششهای مقاوم در برابر شعله اغلب مورد نیاز است ، زیرا بسیاری از انواع عایقها هنگام احتراق گازهای سمی آزاد می کنند. کد ساختمان محلی خود را بررسی کنید تا ببینید آیا این پوشش مورد نیاز است یا خیر.
روش 2 از 3: نصب عایق ترکیبی ساخته شده از فوم و شیشه الیاف سخت
مرحله 1. دیوارها را با چوب قاب کنید
(اگر قصد نصب یک مانع بخار را دارید ، آن قسمت را در نظر بگیرید زیرا عایق بخار خاصی بین قاب چوبی و دیوار بتنی است). برای محافظت بیشتر در برابر رطوبت ، از کفپوش کامپوزیت در کف زیرزمین استفاده کنید ، یا می توانید از تخته کف 2x4 تحت فشار استفاده کنید. در غیر این صورت ، از تکنیک های استاندارد قاب بندی دیوار برای ساخت پایه های دیوار استفاده کنید. برای برآورد ارتفاع دیوار قاب از سطح ارتفاع استفاده کنید و فاصله ای بین حدود 1 اینچ (± 2.5 سانتیمتر) بین دیواره شمع و بلوک سیلندر بگذارید تا فضای زیادی برای عایق بندی فراهم شود.
مرحله 2. تخته عایق را انتخاب کنید
تخته ها می توانند شامل پلی استایرن منبسط شده (MEPS) ، پلی استایرن منبسط شده اکسترود شده (XEPS) و اورتان هایی مانند پلی اورتان باشند. معمولاً برای دیوارهای زیرزمین ، XEPS توصیه می شود زیرا XEPS محکم تر است و ارزش R بالاتری نسبت به MEPS دارد ، که کم هزینه ترین گزینه است اما به اندازه XEPS قدرتمند نیست. گزینه دیگر اورتان است که قوی است و اغلب با تخته سه لا استفاده می شود. معمولاً ضخامت تخته حداقل 1.5 اینچ (3 3.3 سانتی متر) توصیه می شود.
مرحله 3. تخته را ببرید و آن را در موقعیت قرار دهید
تخته ها را برش دهید تا بین پایه ها از یک طرف به طرف دیگر و در برابر دیوار بتنی قرار بگیرند. از نوارهای سازنده برای چسباندن تخته ها به دیوار و چسباندن کف یا کف استفاده کنید که در اطراف لبه های تخته و در برابر پایه ها گسترش می یابد. به یاد داشته باشید که تخته را از پایه تا دیوار نصب کنید.
مرحله 4. اتصالات تخته را محکم کنید
این بخش مهمی از سفت شدن سد بخار است. نمونه هایی از مواد آب بندی شامل نوارهای چسبی مانند Tyvek Tape و Dow Construction Tape یا فوم های کنسرو شده مانند Great Stuff است. اتصالات یا شکاف بین تخته ها و بین تخته ها و پایه ها یا بتن را مهر و موم کنید.
مرحله 5. فایبرگلاس را نصب کنید
فایبر گلاس در حفره دیوار ایجاد شده بین قاب و تخته عایق فوم قرار می گیرد. ناخن یا ثابت کردن با منگنه حلقه یا ورق های فایبرگلاس روی قاب چوبی. تفنگ میخ می تواند روشی کارآمد برای میخکوب کردن رول یا ورق باشد. به یاد داشته باشید که در انجام این کار دقت کنید و از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید.
مرحله 6. یک مانع بخار اضافه کنید
این یک مرحله اختیاری است ، اما برخی از افراد از افزودن مانع بخار بین فایبرگلاس و دیوار خشک لذت می برند. این امر به ویژه در صورتی توصیه می شود که ضخامت تخته عایق فوم نصب شده کمتر از 1.5 اینچ (3 3.3 سانتی متر) باشد. دیوارهای بتنی یا بلوکی مانند یک اسفنج رطوبت را جذب می کنند و به صورت دوره ای رطوبت را به سمت دیوار خشک ، پایه ها و دنده ها آزاد می کنند. عایق بخار به جلوگیری از رطوبت که باعث رشد کپک روی عایق می شود ، کمک می کند که تعمیر آن بسیار گران است.
مرحله 7. عایق را با یک سطح دیوار بپوشانید
چه از عایق بت و رول استفاده می کنید ، چه عایق شل ، چه عایق فوم اسپری ، عایق خود را بدون پوشش رها نکنید. شما گزینه های زیادی برای سطوح دیوار دارید. دیوار پوش معمولاً برای پوشش عایق زیرزمین استفاده می شود ، اما اگر زیبایی نگران کننده نیست ، می توانید عایق را با تخته سه لا نیز بپوشانید.
- عایق را با دیوار خشک بپوشانید. معمولاً دیوار خشک یک ورق 4 x 8 اینچ (± 10 سانتی متر 20 20.3 سانتی متر) است ، بنابراین شما باید دیوار گچ را اندازه گیری و برش دهید تا با دیوار مناسب باشد. هنگام آویزان کردن گچ خشک ، از گوشه شروع کنید. قبل از اینکه بخواهید دیوار گچ را آویزان کنید ، میله ها ، دنده ها یا بست ها را با چسب روی سطح آماده کنید. سپس از پیچ یا تفنگ میخ برای میخکوب کردن دیوار خشک استفاده کنید. هنگامی که تمام دیوار خشک آویزان شد ، خاک رس را مخلوط کرده و با یک چاقوی بتونه در امتداد اتصالات بین صفحات دیوار خشک و در گوشه ها بمالید. این قسمت را با نوار چسب گچ نیز بپوشانید. بعد از خشک شدن خاک رس ، آن را با کاغذ سنباده صاف کنید و هر ناحیه ای که خاک رس به آن داده شده را صاف کنید.
- از طرف دیگر ، از تخته سه لا برای عایق کاری خود استفاده کنید. تخته سه لا ممکن است نیاز به خم شدن داشته باشد تا کل عایق را بپوشاند. این می تواند شامل لمینیت تکه های تخته سه لا ، بخارپز کردن ، خیساندن تخته سه لا یا بریدن روکش (یعنی شیارها) و تقویت تخته سه لا با استفاده از چسب باشد. همچنین ، سعی کنید به دنبال تخته سه لا بدون گره باشید ، به ویژه در مناطقی که خم می شوند.
روش 3 از 3: نصب عایق فوم اسپری
مرحله 1. فوم اسپری را که دوست دارید انتخاب کنید
عایق فوم اسپری گرانتر از فوم برد و عایق شیشه الیافی است ، اما عایق فوم اسپری ممکن است ترجیح داده شود زیرا باعث افزایش مقدار R می شود. به یاد داشته باشید ، می توانید از سلول های باز ، سلول های بسته یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید.
مرحله 2. از تجهیزات ایمنی استفاده کنید
حداقل باید لباس های یکبار مصرف را با روکش دست و پا و همچنین دستگاه تنفس بپوشید. (اگرچه ممکن است یک ماسک ساده برای نصب فایبرگلاس مناسب باشد ، اما هنگام کار با فوم به یک دستگاه تنفس نیاز دارید). شما همچنین به یک کاپوت و عینک محافظ احتیاج دارید که محکم در اطراف چشم و شقیقه شما قرار گیرد.
مرحله 3. کمی فاصله بین قاب و دیوار بگذارید
اطمینان حاصل کنید که قاب حدود 4 اینچ (± 10 سانتیمتر) فضا روی دیوار باقی می گذارد. این به شما این امکان را می دهد که عایق فوم پیوسته را پشت یک دیوارپوش 2x4 یکنواخت در زیرزمین بپاشید. با گسترش کف و ادامه اسپری کردن ، دیوارها را بررسی کنید تا مطمئن شوید فوم اسپری یکنواخت است.
مرحله 4. فوم سلول بسته را اسپری کنید
معمولاً پاشش عایق فوم برای یک کارگر حرفه ای یک کار است ، اما اگر خودتان این کار را انجام دهید ، به دو جزء اصلی عایق بندی سلول های بسته نیاز دارید ، که غالباً اجزای A و B نامیده می شوند. تفنگ (واکنش شیمیایی). بلافاصله پس از مخلوط شدن شروع می شود) و روی سطحی که باید عایق بندی شود اسپری کنید.
حدود 2 اینچ (cm 5 سانتی متر) روی دیوار اسپری کنید. در صورت وجود ، مقررات مربوط به انرژی را بیابید ، اما معمولاً 2 اینچ (cm 5 سانتی متر) روی دیوارها و 3 اینچ (5 7.5 سانتی متر) در خطوط سقف. نقاط خاص در مناطق مختلف را بررسی کنید تا مطمئن شوید که ضخامت کف در کل یکنواخت است
مرحله 5. به یاد داشته باشید که اسپری را کم کنید
فوم سلول بسته تا حدود 25 برابر اندازه مایع خود گسترش می یابد و مانع رطوبت می شود. از آنجا که فوم سلول بسته دارای ارزش R بالاتری نسبت به فوم سلول باز است ، عایق بیشتری با هزینه کمتر دریافت خواهید کرد.
مرحله 6. به طور متناوب ، از فوم سلول باز یا ترکیبی از فوم سلول باز و بسته استفاده کنید
اگر قصد دارید فوم سلول باز را که به شدت گسترش می یابد سمپاشی کنید ، ابتدا صفحه تخته و دنده های زیرزمین را عایق بندی کنید.
- در این مرحله ، می توانید با استفاده از فوم سلول بسته درست روی تخته و دنده ها ، در هزینه خود صرفه جویی کنید. قبل از سمپاشی فوم سلول باز ، مقدار کمی فوم سلول بسته را روی این نواحی اسپری کنید. سعی کنید شکاف را محکم کنید تا عایق تقویت شود. سپس فوم سلول باز را روی ناحیه عایق بپاشید.
- از طرف دیگر ، می توانید بتونه یا Great Stuff را که یک فوم عایق بر پایه پلی اورتان است ، روی نوار یا تخته های دنده ای بمالید. مجدداً سعی کنید یک مهر و موم تشکیل دهید تا از ورود هوا و رطوبت به داخل شکاف جلوگیری شود.
مرحله 7. فوم سلول باز را اسپری کنید
هنگامی که تخته ها و دنده های نوار عایق بندی می شوند ، آماده سمپاشی هستید. فوم سلول باز را همانند فوم سلول بسته ، با شلنگ گرم شده و تفنگ مخلوط کننده بمالید. با این حال ، ممکن است مجبور شوید از لایه ضخیم تری از فوم سلول باز استفاده کنید زیرا مقدار R فوم سلول باز کمتر است. از ضخامت لایه باز سلول فوم در حدود 3 تا 5.5 اینچ (± 7.5 تا 14 سانتی متر) استفاده کنید. خوشبختانه فوم سلول باز بهتر از فوم سلول بسته منبسط می شود و حفره های قاب را پر می کند. در نتیجه ، پیگیری پیشرفت سمپاشی راحت تر خواهد بود.
نکات
- مقررات محلی را بررسی کنید تا مشخص شود که آیا باید محافظ نسوز را به عایق اضافه کنید یا خیر. حتی در صورت عدم نیاز به مقررات ، افزودن روکش ضد حریق می تواند حفاظت بیشتری را ایجاد کند.
- از آنجایی که زیرزمین به بقیه خانه متصل است ، عایق سقف زیرزمین به اندازه عایق دیوارهای زیرزمین بهره وری انرژی را ارائه نمی دهد. عایق کاری دیوار مزیت بیشتری را برای محافظت از خانه در برابر دما و رطوبت بیرون فراهم می کند. عایق کاری دیوارها نیز راحت تر است و به عایق کمتری نیاز دارد.
- اگر در حال ساخت یک خانه جدید هستید ، از پیمانکار در مورد عایق بندی بلوک های بتنی یا سایر اشکال بتن عایق که می توانند در حین ساخت نصب شوند و بهره وری انرژی اضافی را برای زیرزمین ایجاد کنند ، سوال کنید.
